| BEST
OF MÉCA |
Lorsque
tu appuis sur le bouton "Start", tu envois du courant à
travers la petite bobine d'un relais. Ce relais, souvent placé à coté de la batterie, commande l'alimentation d'une autre bobine, beaucoup plus puissante. (environs 100 W ou 10 Ampères). Normalement, le clic, ou plutôt le cloc (le bruit est bien audible, car puissant), commande l'avancement du démarreur, sont enclenchement sur la couronne moteur (ou la transmission primaire), arrivé à bout de course, 2 contacts électrique commutent l'alimentation du démarreur. Si j'ai bien compris, ton problème viendrait de la mauvaise commutation de ce contact. C'est possible, - si une saleté (cambouis, sable ou gravier) empêche le démarreur de s'engager plus loin, - ou, si les contacts (grains de cuivre (pastille de 5 mm, ou plus de diamètre) présente une résistance de commutation trop importante. Cela peut-être du à : une oxydation, une pollution par de la graisse, une déformation de la surface causée par un arc électrique ayant fait fondre la surface des contacts. Tu as moyen de trouver la panne (plutôt sa localisation), en alimentant ton circuit de démarrage directement depuis une batterie annexe (- moins reliè à la masse de la machine) ou, ce qui serait préférable, par un chargeur de batterie (- moins reliè à la masse de la machine). Selon ta position sur le schéma du démarreur et suivant le démarrage du moteur, tu pourras en déduire que la panne se situe juste en aval de celui-ci. Je récapitule : Avec un testeur/voltmètre/Métrix/controleur/multimètre universel, pointe de touche moins - reliè au moins - batterie ou en point du chassis, appareil fonctionnel et paramètré sur VOLTMETRE calibre 20 Volts CONTINU. Il y a plusieurs cas de figure possible, repéré par des cas de panne. Ces cas de panne sont différents selon qu'une, ou plusieurs bobines sont alimentés selon une commande en 12 Volts ou en 0 Volt. J'explique : Tu peux mettre un intérupteur entre le 12 volt et le pôle + de ta bobine (abritrairement, on parle de + bobine, bien qu'il n'y ai pas de plus sur une bobine). ou tu peux encore alimenter en permanence ta bobine en + 12 volts et commander celle-ci en mettant un intérupteur entre le pôle moins de ta bobine et la masse chassis (autrement dit le moins batterie). - NB : Cette dernière configuration est propre à l'automobile, la moto et aux systèmes de sécurité en général. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'action de la bobine est d'attirer par électro aimantation un contact électrique. Ce qui déclenche cette électro-aimantation est le passage d'un courant (en mA ou en A) à travers la bobine. (La tension n'ayant rien à voir là-dedans). Bouton "Start" Bobine du petit relais (celui qui est à coté de la batterie) Tu entends un petit clic => la bobine commande bien le contact du relais. Arrêt de l'appuis sur "Start" Sur ce relais, tu as plusieurs fils : - Le fil arrivant de "Start" - d'autres fils, pouvant être de sections différentes. Quelques-uns de ces fils présentent une tension de 12 volts, contact mis ou 0 Volt, contact coupé. - Panne n° I : Si tu n'as aucune tension, il y a, sans doute un fusible de protection de grillé. Celui-ci se présente souvent caché dans le faisceau électrique, toujours à proximité de la batterie, il est parfois de fort ampérage (40 A). Contact mis, Bouton "Start" Tu dois pouvoir mesurer sur un ou plusieurs autres fils une tension de 12 Volts nouvelle. - Panne n° II : Possible, mais non obligatoire (vérifier, puis passer au test suivant, y revennir si les tests suivants y renvois.) Si tu n'as aucune autre tension nouvelle, les contacts du relais sont défectueux. Tu dois pouvoir ouvrir ce relais, examiné les contacts de puissance. Si ceux-ci sont noircis, nettois les avec un papier de verre fin, tu peux aussi faire un court-circuit entre eux => le démarreur devrait s'enclencher => change ce relais. Tu as d'autres fils qui présentent une tension 12 Volts Tu vas sur le démarreur, sur le démarreur, tu as UN GROS fils qui vient directement de la batterie, un autres qui vient, soit du moins de la batterie au démarreur, soit au chassis de la bécane. Prends cette tension, tu dois avoir 12 Volts, c'est l'alimentation général et de puissance du démarreur. (Il n'y a pas de fusible sur cette ligne.) - Panne n° IV : mauvais contact, câble coupé (surprenant), mauvaise masse. Mais tu dois avoir 1 ou 2 fils venant du relais testé précédement. L'un de ces fils présente une tension, après mise sur contact "ON" de 12 Volts ou après appuis sur "Start" Tu dois obligatoirement enregistrer, au Métrix, un changement d'état 0 Volt / 12 Volt ou 12 Volt / 0 Volt à ce niveau. Si ce n'est pas le cas : - Renvois à la panne n° II (cas de l'abscence de passage 12 Volt / 0 Volt) - Renvois à la panne n° III (cas de l'abscence de passage 0 Volt / 12 Volt - Panne n° III : mauvais contact, câble coupé (surprenant), mauvaise masse, fusible. Si tu n'as aucune tension, il y a, sans doute un fusible de protection de grillé. Celui-ci se présente souvent caché dans le faisceau électrique, toujours à proximité de la batterie, il est parfois de fort ampérage (40 A). A ce niveau, tu peux tenter d'alimenter le pole + par un 12 Volt annexe (parsécurité, le mieux est un chargeur de batterie !). ATTENTION : Il faut bien repèrer le pôle + PLUS !, ne pas confondre avec le MOINS (-) RISQUE de court-circuit ! (erreur acceptable, si par sécurité, utilisation d'un chargeur de batterie). Si a ce niveau, lors de l'appuis sur "Start" et contact sur "ON", tu perçois bien le déplacement d'une masse relativement importante dans le démarreur, ou à ces alentours, l'électro aimant de "Bendix" fonctionne bien. |
| SANSON - 9
novembre 2003 Lire le thread complet |
| Bon c'est partis,
je me lance dans un truc à prioris fastoche, la purge de fourche
sur mon 600DR. 1ère étape, caller la moto pour pouvoir virer les tubes de fouche. Alors je vais pas faire dans le compliqué, j'ai pas de table élévatrice, de kric à roulette, et j'ai pas confiance aux multiples calles que l'on place sous le sabot moteur, alors une seule solution : accrocher la moto en l'air. Là pas difficile, quelques sangles à cliquets une poutre judicieusement placée au plafond et hop on lève le tout et on vire la roue avant. |
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Dans le
cas de ma fourche qui possède une vis de purge en bas le démontage
des bras de fourche n'est pas utile, mais j'ai quand même fait
le démontage complet pour ceux qui n'on pas cette petite vis
et qui doivent tout démonter.
Voici donc la petite vis en bas de la fouche ---> |
 |
| Donc si vous avez
cette vis, placer un récipiant en dessous et enlevez la vis pour
faire écouler l'huile. Pour une neuilleur purge, il faut soit
faire rentrer de l'aire par la valve située en haut de la fourche,
soit démonter le bouchon supérieur de la fouche (c'est
le plus radical). Avant de vouloir désserer le bouchon supérieur de fouche, il faut en premier desserer les vis du T de fourche supérieur puis ensuite desserer et enlever le bouchon. Dans le tube de fouche il y a un grand ressort qui va vous pousser le bouchon d'environ 1cm, rien de bien génant. Pour vierer le bouchon vous serrez certainement et même surement obligé de virer le guidon de votre brèle, il faut juste démonter les pontets et pousser le guidon vers l'avant de la moto sans rien débrancher. Voici donc ce que vous trouverez dans votre fouche. Le ressort, une rondelle qui s'emboite sur le ressort, un tube qui sert de calle, et le fameux bouchon. |
 |
| Donc si vous n'avez
pas la vis de purge, il faut comme au dessus desserer le T de fourche
supérieur, desserer légèrement le bouchon, desserer
le T de fourche inferieur et retirer le tube. Virer le bouchon ensuite
le ressort, la rondelle, la calle et vider l'huile par le haut. Dans le deux cas une fois l'huile vidée, pomper plusieur fois avec la fouche pour faire sortir l'huile restante, laisser égouter la fouche tête en bas. Il faut ensuite se réferer à la doc technique pour savoir quelle quantité d'huile remettre dans le tube de fouche. Quatre options, soit vous avez le volume d'huile, soit la hauteur d'huile, soit le deux soit rien alors là il faut surtout pas basarder l'huile que vous avez vidanger et mesurer son volume pour remettre à l'identique (moins glop) il faut bien laisser égouter le rossort et le tube pour avoir le bon volume d'huile. |
Donc dans
le cas d'un volume on utilise simplement un verre doseur, le même
que celui de bobonne... |
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Avant de
verser l'huile dans la fouche, l'idéal c'est de la bloquée
verticalement ça évite les mauvaises surprises, dans un
étau avec des mors doux, mais ne surtout pas serrer comme une
mule il ne s'agit pas de déformer le tube.
|
L'autre
méthode consiste à mesurer le niveau par rapport au haut
du tube, la mesure se fait sans le ressort et tube de fourche comprimé
au max.
 |
Si vous
avez les deux valeurs, alors là c'est royale, on verse la quantité
et on contrôle le niveau ensuite pour fair une correction si necessaire. ATTENTION avant de faire la mesure de la hauteur d'huile il faut pomper plusieurs fois avec le tube de fourche pour bien répartir l'huile dans le tube. Une fois terniné, on remonte de ressort, la rondelle, la calle et le bouchon, puis le toube de fouche dans les T et on ressert le tout selon les couples préconisés. ATTENTION a bien aligner les deux tubes de fouche de la même manière sur le T si vous ne voulez pas avoir une bécane avec la roue de traviole. Allez hop tous au boulot, c'est rien à faire ! Au fait j'allais oublier, profitez en pour vérifier l'état de vos joints Spi, c'est le moment idéal pour les changer si vous avez une petite fuide d'huile sur le tube de fouche. |
| NICO91 - 5
novembre 2003 Lire le thread complet |
| Bon hé bien,
désolé pour le retard pour ceux qui attendaient ce CR
impatiemment . Alors c'était il y a une semaine jour pour jour, avec Nico91 , on a fait la distri . Bref résumé de l'OP : - ouvrir la nouvelle chaine - ouvrir le haut moteur - enlever le tendeur - enlever les arbres à came - ouvrir la chaine - attacher un fil de fer à l'ancienne et à la nouvelle et faire sortir l'ancienne et passer la nouvelle - fermer la nouvelle - remettre les arbres à came en calant la distri comme il faut . - remettre le tendeur - faire tourner le vilo avec la clé en s'assurant que la chaine ne saute pas (sinon enlever tendeur et re-caler) - refaire le jeu aux soupapes - si tout va bien tout refermer . tites infos et outillage nécessaire : - il vaut mieux être à deux pour faire ça , et parce que on perd moins de temps comme ça et parce qu'à certains moment il faut tenir un truc et faire un autre en meme temps, et tout seul c'est vraiment pas facile de s'en sortir) - ma RMT n'expliquait pas le changement de chaine , juste la dépose des arbres à came et calage distri . Le HS moto mag dit aussi qu'en raison de la trop grande variation de méthodes en fonction des types de moteurs, ils ne détaillent rien . Donc ces infos sont à prendre en compte pour un changement de chaine centrale (4 pattes ) d'une façon générale, mais pour les autres il y a des choses qui sont à reprendre aussi, du moins sur le principe . - il y a deux méthodes pour ce genre de moteur pour changer la chaine : démontage du moteur (pas besoin d'ouvrir les chaines) , ou changement en ouvrant les chaines et fesant l'ancienne tirer la nouvelle (le but étant de faire passer la neuve sous le pignon du villebrequin) . - chez un cons pour ce type de moteur ça coûte 500 euros environ , sachant que même si ils mettent 2 ou 3 heures (professionnalisme oblige ) pour la changer en faisant la méthode du passage de la nouvelle avec l'ancienne, ils facturent quand même comme si le moteur avait été ouvert (question de planche de tarifs / opération donnée et de se faire un max de fric) . Une chaine coute 93 eur dans mon cas, Suz origine, moins cher en adaptable . c'est le cout de l'opération en le faisant soi même à peu de chose près (bricoles pour le faire en rab ). = économie de 407 euros . - précaution, patience , organisation , sont nécéssaires . Les outils : - jeu de cales d'épaisseur - dérive chaine ou dremmel avec disques coupants - si pas de dérive chaine (mon cas) masse + pointeau + marteau - clés pour tourner le vilo , pour ouvrir l'arrière du tendeur , pour les écrous de réglage soupape , vis haut moteur , mini clé pour tenir le haut des vis de réglage des soupapes pendant le resserage de l'écrou . - pour les vis nécessaires (tuyaux d'arrivée d'huile et vis de fixation du tendeur (mauvais accès) , vis haut moteur, écrous de réglage soupapes , et toutes vis d'accès difficile ou qu'il faut approcher du point de contact sans passer une heure dessus , il vaut mieux avoir toutes sortes de différents outils pour le faire : genre mini cliquet, cardan, et différentes longueurs de clés allen ou la possibilité de les adapter sur un cliquet ou tournevis à pointes changeables . tout ça dépend de la moto en question, et des types de vis, mais dans mon cas le fait d'avoir mes outils + ceux de Nico a permis de palier à ce genre de problèmes en ayant un max de possibilités en fonction des accès aux vis . - pour desserer : dégrippant, petits coups dessus si nécessaire et cliquet pour un desserage facile . - pour serrer préférer les clés normales surtout pour les vis importantes , enfin c'est mon avis, mais on sent mieux l'effort comme ça (ça évite de serrer comme un porc ) - pour les vis de demi paliers d'arbres à came , il vaut mieux les resserer avec une clé dynamo . - de la pâte à joint . (vis haut moteur et joint du cache alternateur ) . - ficelle pour mettre de côté les cables qui passent au dessus du haut moteur . - fil de fer ou ficelle solide pour attacher les chaines de distri . - clés allen à boule - dégrippant - lampe baladeuse - un peu d'huile - RMT - papier , stylo pour les schémas de démontage vis et demi paliers . - clé pour enlever les bougies, et ainsi perdre en compression et tourner le vilo plus facilement . - chiffons non pelucheux - pince à bec pointu - pince de pression (je crois que c'est ça le nom) pour tenir l'ancienne chaine pendant son éventuel découpage (cas pas de dérive chaine) ou pince normale tenue fermée avec un quelconque bricolage - un compresseur ça peut etre bien utile pour nettoyer les puis de bougie avant d'enlever les bougies ! Je crois que c'est tout pour l'outillage Dans le détail : 1) ouvrir la nouvelle chaine (c'est inutile d'ouvrir le haut moteur si on ne peut pas ouvrir proprement le chaine) . nous , on n'avait pas de dérive chaine donc , on a fait un support en métal avec un trou plus large que l'axe de la chaine , posé sur l'étau au desus de la fente et frappé avec un pointeau sur l'axe pour le faire sortir petit à petit mais pas complètement (c plus simple pour la pose de le laisser engagé sur le dernier petit maillon ) pour pouvoir ouvrir la chaine . 2) enlever les cables de bougie (noter lesquels sont lesquels) ,virer les tuyaux d'arrivée d'huile, écarter les cables qui passent sur le haut moteur avec de la ficelle attachée au guidon , ouvrir le haut moteur , sans forcer les vis, si nécessaire dégrippant et ptis coups (mollo quand meme) , dans l'odre préconisé sur la RMT en débloquant puis dévissant . attention en décollant le joint . |
 |
3) enlever
le tendeur : d'abord la vis arrière avec le ressort, puis le
tendeur entier (il n'y a plus l'effort du ressort) . pour cela sur le
bandit y faut enlever le fixation du tuyau qui envoie de l'huile au
haut moteur à sa base aussi (en bas ) sinon on peut pas sortir
le tendeur. par contre contrairement à l'indiqué sur la
RMT c pas la peine de virer a rampe de carbus si on a les bons outils
(patapé stef ). 4) pour enlever les arbres à came : - mettre le vilo au PMH (vérif au tournevis une fois les bougies enlevées et avec le repère sur le bout droit du vilo (déposer le couvercle d'alternateur , attention au joint il est moins résistant que celui du cache culbuteurs) faire attention au sens des encoches (les grosses) en bout d'arbres à came : se font face ou regardent l'extérieur . vérifier que les repères qur le pignon qui seront ceux utilisés pour le calage expliqué sur la RMT sont visibles et dans le sens indiqué pour le calage . - mettre un jeu maximum aux soupapes en dévissant les vis de réglage pour avoir un effort le moindre possible au niveau des arbres à came .(d'où le re réglage du jeu avant le remontage) - débloquer puis dévisser les demi paliers d'arbres à cames en partant de l'extérieur vers le centre . - enlever les demi paliers, en faisant gaffe il y a des centreurs au centre , autour des vis, qui peuvent se casser la gueule dans le puis de chaine de distri !!! les mettre sur une table en respectant l'odre, on peut s'aider d'un dessin |
 |
- enlever
le patin supérieur, attention, il aura un sens spécifique
au remontage . - enlever le patin avant (désengager puis le tirer vers le haut) - passer une tige en dessous de la chaine pour pas qu'elle tombe ds le puis . - enlever les arbres à came, ils sont marqués IN et Ex pour l'admission et l'échappement - les déposer au propre - pour couper la chaine , sans dérive chaine (mon cas) on a fait pendre la chaine devant, hors moteur et on l'a découpée au dremmel , équipé de disques coupants , tirée par une pince à pression et tenue en haut (au viveau du haut moteur) par l'un pendant que l'autre découpe devant . - attacher le bout gauche qq part avec de la ficelle, et au bout droit attacher du fil de fer, que l'on attachera à la nouvelle chaine. |
|
| - pendant que
l'un tiens la clé en bout droit de vilo , l'autre fait passer
la nouvelle chaine sous le pignon du vilo, en sortant l'ancienne . toujours
tourner le vilo 2 tours par 2 tours , pour qu'après les arbres
à came soient placés comme avant démontage et comme
indiqué pour le calage . si nécessaire faire la chaine
descendre sous le pignon pour la placer de sorte à pouvoir la
fermer sur un cycle de 2 tours de vilo . - pour fermer la nouvelle utiliser un rive chaine , ou une mase comme support , la petite cale usée pour l'ouvrir , le pointeau pour la faire rentrer en tapant avec le marteau dessus . faire ça soigneusement pour que l'axe sorte autant d'un coté que l'autre. le faire doucement . avec un petit tournevis, légèrement jouer sur les petits maillont pour que la chaine récupère sa malléabilité au niveau de l'axe : pas de point dur ! - sans la petite cale frapper les extrémités de l'axe pour faire des petits plats sur l'axe (4 par coté , très légers) vérifier qu'il n'y a pas de points durs . FAIRE TRES ATTENTION à ce fermage de chaine, il faut que ça tienne et que ça soit bien fait , sans point dur . - remettre les arbres à came commme avant (voir encoches), en vérifiant que le vilo bouge pas (PMH toujours et cycle de 2 tours) et suivant le calage indiqué sur la RMT avec les chiffres marqués sur les pignons d'arbres à came dans le bon sens, des encoches doivent coincider avec le plan de joint de cache culbuteurs (indiqué lesquelles sur la RMT) et il y a une encoche qui dans mon cas devait se trouver en regard du milieu d'un maillon de la chaine (donc penser à ça aussi, pas entre deux maillons) , et aussi il doit y avoir un nombre de maillons spécifique entre les deux repères sur chaque pignon d'arbre à came . Si c'est pas bon l'un tiens la chaine et l'autre, en vérifiant que le vilo bouge pas , doit tourner l'arbre à came en le sortant, suffisament pour que le calage soit bon une fois l'arbre redéposé à sa place . toujours revérifier tous les repères par rapport à ce qui est indiqué sur la RMT pour le calage. - remettre les demi paliers en les huilant bien (gaff aux centreurs) sans bloquer, juste amener les vis au point de contact . - remettre le tendeur : d'abord sans le ressort et la partie arrière , tendeur mis au mini . une fois fixé, on met le ressort et la vis (pas facile d'appuyer et de visser en meme temps . - faire tourner et tenant le haut de la chaine pour que celle ci ne saute pas !!! (sinon redémonter les arbres , le tendeur et recommencer le calage , vécu inside ). - en faisant tourner le tendeur doit avancer tout seul encore un peu (on entend les clics) , après ça , en principe la chaine ne risque plus de sauter . faire tourner encore pour voir si tout va bien . - resserer les demi paliers , en partant du centre , de préférence avec une clé dynamo, suivant les valeurs indiquées, sinon, le faire sans forcer, (sanson a donné une méthode de vérif de l'effort à faire ) il y a 10 vis par arbre donc pas besoin de faire un gros effort pour que ça tienne . bien huilé ça doit tourner comme avant . - faire tourner encore pour vérif . - remettre le patin supérieur dans le bon sens . - faire le jeu aux soupapes en suivant les jeux indiqués sur la RMT et la procédure . - refaire tourner le vilo et vérifier que les jeux sont bons. - remettre la base du tuyau d'huile si celle ci a été enlevée - si tout est ok remonter le cache culbu , le joint doit etre en parfait état , sinon le changer . celui du cache alternateur c'est moins grave (un coup de pate à joint sur les parties un peu abimées et c bon) - remonter le reste . Attention aux cables (ordre) NOTA : je me suis gourré de patin j'ai cru que je pouvais remplacer celui du coté du tendeur mais pour ça il faut déculasse. C'est pas grave il était en bon état . PS : on a mis un peu de temps en plus pcq on avait paumé un centreur dans le puis de chaine de distri -> vidange, dépose colecteur, ouverture bas moteur ... moralité : il vaut mieux perdre du temps à faire gaff (pourtant on avait bien fait gaffe !) que d'en perdre encore plus avec une connerie comme ça ! Voilà, c'était chaud mais ça m'a appris encore plus de trucs . . faites en bon profit ! PPS : une chaine de distri ça se rôde , du moins sur les premiers Kms !!!! . (surtout qu'il faut faire gaffe à entendre et voir si tout va bien) . |
| ERIC - 5 octobre
2003 Lire le thread complet |
| Bon c'est pas tout
de refaire le réservoir, il faut maintenant une selle qui s'adapte
à mon nouveau réservoir, l'anciène fait un trou
avec le réservoir et comme elle est en plastique moulé
comme toute nos selles plustôt chiant à modifier. Conclusion
: on la fabrique. |
Souvenez
vous.
|
J'ai été
ce soir chercher des barres de 1 m en alu pour faire la structure chez
mon Leroy du coin.
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| Les barres rondes
pour faire le contour de la selle et la barre carrée pour faire
les renforts transversaux. Allez hop à l'atelier ! Suite de l'épisode après quelques heures à l'atelier. 1ère étape : les barre d'alu ne font qu'un mètre de long pas assez suffisant pour pas le contour de la selle, alors pas de problème, il n'y à qua en souder deux ensemble pour avoir 2 m simple non !!! |
Première
chose avant de souder les deux extrémité, les taller en
pointe pour une meuilleure prise de la soudure.
|
Ensuite
petit truc pour souder deux rond bien alligné, les mettre tout
simplement dans un profilé qui allignera automatiquement les
deux barres.
 |
Et hop
soudure, puis un petit coup de lime et le tour est joué, fastoche
non ?
|
| Je vous vois venir
messieurs les soudeurs, l'alu à souder fastoche. Alors là
je vous arrète, c'est une chianlie, et il faut impérativement
utiliser un poste à souder TIG ou MIG avec un gaz Argon sinon
même pas la peine d'essayer (j'ai déjà tenter d'autres
truc sans succes). Alors me direz vous, mais pourquoi avoir utiliser
de l'alu pour faire la selle mon bon monsieur. Deux raison, c'est plus
léger que l'acier et plus facile à plier pour des sections
égales. Justement l'étape suivante à été de cinter ma belle barre de 2m pour lui donner la forme voulue. Petit truc pour plier l'alu, car contrairement à ce que l'on pourai croire l'alu c'est pas élastique du tout, quand on fait un pliage avec un angle assez prononcé ça casse ou l'alu commence à ce fendre. La solution est de chaufer au chalumeau la zone ou l'on va faire le plis. Cette zone qui à été remonté en température à permis de modifier légèrement les caractéristique mécanique de mon bout l'alu étiré, cette zone est devenue plus souple, même une fois froide. Conclusion plus simple à cintrer et moins de risque de rupture. Voila donc une fois le tout plié : |
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 |
Soudure
ensuite des barres transversales faites dans mon profilé carré.
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Bon petit
avancement aujourd'hui, quelques barres transversales de plus les points
d'attache des carter latéreaux + point de fixation avant de la
selle.
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| Reste à
faire les deux points arrière et le plus chiant l'habillage. Je ne sait pas encore comment faire, car normalement sur nos selles classiques c'es du plastique qui fait le dessous de la selle, alors pour placer la mousse et la toile c'est fastoche avec quelques agraffes dessous le tour est joué. Mais mois j'ai pas de plastoc dessous. J'ai dans l'idé de trouver une plaque de plastique, je ne sait pas encore lequel ni où et de le chauffer soit au four soit au décapeur thermique pour le ramolir et venir le plaquer chaud sur ma structure pour qu'il épouse sa forme pour ensuite découper les bords, comme ça pour le sky c'est plus simple quelques agraffes et zou. |
Pour le
plastique j'ai une piste, du HDPE . Vous allez me dire du HDPE !!! tu
le trouve où ce truc là ?!?? ICI ! --------------------------->
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| Y a plus qu'a et
hop ! Découper une bande assez large qui va faire le tour du bidon pour en sortie un gros anneau que j'ouvre en deux pour merttre le tout à plat, puis on chauffe le tout pour lui donner la forme. Bon ça c'est la théorie, côté pratique avec un décapeur thermique je vais y passer trois plombes, je me tate pour utiliser un pon barbeuq à gaz pour avoir une plus grande surface de chauffe... |
Pour commencer,
découpe deux parties superieur et inférieur du bidon à
la scié sauteuse avec une lame pour métal, va se découpe
tout seul. Bien évidement ne pas oublier de faire le tracé
au marqueur sur le bidon histoire de couper droit.
|
Voilà
une fois découpé, je vais pouvoir faire deux cendriers
géants pour la fête des pères avec les chutes.
 |
Découpe
du cylindre pour avoir ma bande.
|
Voilà
donc le fameux barbeuc au gaz pour me ramolir ce bon PE, Du coup comme
j'ai allumé le barbeuc je suis allez me chercher une bière.
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Une fois
chauffé sans exagération il suffit de le mettre à
plat par terre et de l'aplatir avec une planche et de laisser refroidir
le tout quelques instant pour obtenir quelque chose de semi plat, plus
facile à travailler.
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Il ne
reste plus qu'a fixer le tout au chassis de la selle avec quelques bon
vieux colliers au fur et à mesure que l'on fait les découpes.
 |
Aujourd'hui
j'ai fini de d'attacher mon PE HD au chassis de la selle en chauffant
le tout avec un décapeur thermique pour faciliter le pliager.
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Pour remettre
tout de niveau avant de mettre de la mousse, j'ai entourer la selle
avec une bande de plastique (sac poubelle coupé en bande) pour
pouvoir injecter de la mouse polyurétane sans que ça déborde
de partout, je ferais ensuite une découpe de la mousse avec un
grand couteau de cuisine bien affuté, puis je recouvre le tout
d'une fine couche de mousse.
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Dépose
de la mousse.
Il n'y plus qu'à attendre que la mousse durcisse... 
|
| Comme prévu,
j'ai démoulé le gâteau et découper le surplus
de mousse, il ne restait plus grand chose après cette intervention,
c'est comme pour les enduits t'en met plein pour ensuite tout ponçer.
Pour faire la forme de la selle j'ai utiliser une mousse alvéolaire
assez dense, aï aï aï le derrière, qui ce découpe
relativement facilement avec mon couteau de cuisine. |
Voilà
le travail, il reste dessous quelques traces de la mousse polyuréthane,
mais pas génates.
|
L'étape
d'après c'est le garnissage avec quelque chose d'un peut plus
souple, une mousse néoprène de 4 mm, j'en mettrait deux
couches pour avoir quand même mon posterieur un petit peu amortis.
Voilà donc cette mousse :
 |
Yyesssss
et ça va agraffer dur !
Première étape pour la mousse néoprène (touvée chez Radiospare) découpe et agraffage de la première couche. Voili voila. 
|
Puis la
deuxième couche (pour expérer un peu de confort, mais
faut pas rêver tout de même)
 |
Et là
vous me direz mais où est la différence entre les deux
???
Tout simplement la 1ère la mousse s'arrête au chassis alu de la selle alors que la deuxième l'englobe (une seulle couche pour éviter trop de sur-épaisseur) L a preuve : 
|
Puis petit
test sur la moto pour vérifier que tout se monte toujours bien
Hop !  |
| Il ne me reste
plus qu'a trouver le sili-cuir (j'ai une piste mais pas du tout garantie)
et une machine à coudre qui fonctionne (l'éternel problème)
si je trouve pas je connais une petite couturière en Belgique
qui fait du bon boulot à façon. YYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSS ça y est j'ai mes trois bouts de skaï blanc et bleu, le premier selliers que je suis allez voir était super sympa (trop cool) il m'a filer deux bouts de chute et comme il manquait encore un bout il a tapé dans son stock, vraiement trop sympa, pour le remercier je lui ai donc laisser un bon pour boire pour le café. Y'a pas à dire il existe des gens sympas sur cette terre. Il en a profité pour me montrer deux trois truc et entre autre le fameux gel de silicone qu'ils mettent sur la selle. Ca se présente sous une forme de plaque avec une première couche en Caoutchouc de 5 mm qui fait la solidité de l'ensemble + une couche de gel de silicone de 10 mm pour le confort. Ils découpent ensuite la plaque aux dimensions de la zone à couvrir, puis intègre cette plaque dans la mousse de la selle en creusant celle-ci à la forme de la plaque, simple non. Tarifs : - Pour un Skaï sans couture à faire c'est : 60€ - Suplément pour le gel : 20€ - Selle complète grand confort (selle perso, la totale quoi avec dosseret et tout et tout) : 180 € Voili voilà. Bon maintenant il va faloir faire les tracés pour la découpe et trouver cette machine à coudre |
Arrivé
se soir chez mes parents pour squater la machine à coudre et
là, grande surprise, que vois je en lieu et place d'une machine
dernière génération tout électronique ou
tu programme le plan de couture via l'ordi, ce truc là :
|
UNE MACHINE
A COUDRE A PEDALE !!!!!
Alors cette machine à au moins 50 ans et date du plan Marshall. Le matériel du plan Marshall est estampillé de ce logo :  |
| Alors en fait
la machine à coudre de compet ne fonctionnait pas correctement
comme toute machine à coudre qui se respecte, alors mes parents
ont resortis les antiquités. Ceci dit à ma grande surprise
elle à fonctionnée super bien, le maniement de la pédale
est un peut délicat au début (la machine n'accèpte
pas les retours de kick). Bon après avoir fait les tracés sur mon Skai des formes de découpe. |
|
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Avec les
marges sup pour faire les ourlets, je me suis donc mis à la couture
(Attention les filles bon plan en perspective inside) :
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Puis après
plusieurs tests pour ajuster le tout, mise en place sur la carcasse
et fixation des deux extrémités de la selle en 1er, ça
évite les mauvaises surprises :
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Puis après
c'est le défouloir avec l'agraffeuse. Tendre et agraffer les
deux côtés en allant de l'avant vers l'arrière.
Et voila le travail : 
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Re petit
test sur la moto pour voir si tout est toujours ok :
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| Ca y est, c'est
feu d'artifice final Encore un petit détail pour la déco, le non de ma brèle sur la selle. J'ai utilisé du film transfert Tee Shirt imprimable jet d'encre qu'il me restait, puis j'ai fait un transfert à chaud avec le fer à repassé sur le Skai, attention pas trop chaud le fer , position laine. Résultat des courses, ça tiend bien mais le transfert du texte ne se fait pas à 100% mais bon pour moi ça passe, c'était juste histoire de faire le test. Bon alors maintenant les choses serieuses. Avant et Après. |
Alors
vue de coté avant :
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Après
:
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De face
avant :
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Après
:
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Vue de
dessus pas de photo avant (la flème de tout redémonter)
juste après.
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| Voilà c'est
fini, il ne me reste plus qu'a aller faire le plein pour savoir combien
il rentre là dedans et partir pourrir tout ça dans la
boue. Les possesseurs ou ex posséseur de DR se rendront mieux compte de la différence pas toujours évidante sur les photos. |
| NICO91 - 30
septembre 2003 Lire le thread complet |
| Comme je l'avais
laissé entendre pour ceux qui on suivis mon post sur ma chaine
de distri, je me lance dans la confection (de la haute couture) d'un
réservoir pour mon 600DR. Actuellement j'ai celui d'origine de 20L ce qui est cool pour la route, mais en enduro c'est l'enfer quand la brèle est à terre (si si ça arrive plus souvent qu'on le crois) Donc l'idée c'est d'en faire un plus petit, et qui soit moins haut histoire de baisser de maudit centre de gravité. Pour simplifier la chose (c'est mon permier réservoir quand même) j'ai trouvé une occase sur un réservoir de DR histoired'avoir les pattes de fixation le bouchon et le robinet d'essence ansi que la partie centrale celle qui chevauche mon cadre. |
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| Un oeuf d'autruche
quoi. Allez hop au boulot Bon ça a pas mal avancé aujoud'hui voici donc un petit roman photo 1ere chose, virer la peinture, j'ai ulitiler une petite disqueuse avec un disque type Scotch brite pour faire sauter la peinture, c'est nikel |
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Ensuite tracés de chirurgien pour les découpes  |
Découpe
du reservoir avec une grignoteuse, on ne sait jamais un reste de vapeur
d'essence et hop.
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Evidement
il est rouillé dedant, falait pas rêver pour 25€ il
n'allait pas être neuf et pas cabossé.
Phase suivante donc, virer cette sal%çàé$ de rouille. 
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Maintenant
découpe et repositionnement du bouchon de réservoir 10cm
plus bas puis soudure.
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Etape suivante
refaire les flans dans de la tole 1/10eme.
Traçage et découpe.  |
Pliage.
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Pointage.
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Soudure.
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| Je viens de me
faire prêter un réservoir de 400DRZ (le gars qui me l'à
prêté ne sait pas ce qu'il risque ) les pates de fixation
sont les mêmes il faut juste que je démonte le mien pour
voir si il passe sur le cadre, c'est le plus important, les pates de
fixations ça devrais pas être trop dure à modifier.
Comme le DRZ est récent ça devrait en théorie plus
facile d'en trouver un je di bien en théorie. Il doit faire une
environ 10 12L. Je vais tester pour voir il y à une posibilité avec celui de la 400DRZ. |
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| Crote de crote,
le réservoir de la 400 DRZ ne passe pas sur la poutre centrale
un poil trop large sur la fin. Puisque j'ai démonter mon réservoir d'origine j'en ai profiter pout monter le nouveau, histoire de voir si ça passait normalement sur le cadre. Bon la moto est encore sur la remorque et je fait tout le montage à la frontal, mais bon faut que je sache. Il restera après à résoudre le problème de la selle qui ne suit plus la courbe du reservoir.Deux petites photos pour se rendre mieux compte de avant et après. J'ai toujours pas fini l'autre moitié du reservoir mais aujourd'hui j'avais la crève et la tête grosse comme une pastèque alors moyennement envie de souder. Bon c'est sur les courbes sont un peu plus angulaires il manque la générosité, la sensualité de l'ancien réservoir, ola ola stop ça part en vrille. Mais bon un jour je me contriuerais une machine à emboutir les réservoir. |
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| Bon ce soir j'ai
avancé. J'ai découpé, plié et soudé
l'autre moitié du reservoir. Pour pas me prendre le chou avant
de souder la première partie du reservoir j'avais tracé
le contour pour le la deuxième directement sur la plaque de métal
avec les emplacement des pliages, bien plus fastoche pour après. J'ai quand même du faire quelques ajustements, le réservoir n'est pas 100% symétrique, de pas grand chose mais suffisant pour fait un peut chi$£*µ. Le problème dans la soudure à l'arc ou au MIG c'est davoir une étanchéité à 100 % alors pour remédier à ce problème et ne pas chercher pendant 3 plombes où sont les microfuites, j'ai sortis le chalumeau pour faire une petite brasure sur toutes les soudures. L'avantage de la brasure c'est quelle devient très liquide et s'infiltre donc dans mes microfissures. Et quelle bonne j'ai eu là car en chauffant les partie à brassées je me suis apperçu des emerdes à venir. Le réservoir avait déjà été réparé dessous avec de l'étain et qui à gentillement fondu quand j'ai fait mes brasures. J'ai donc opté pour le solution radicale qu'il aurait dut faire depuis le début, braser une bonne plaque de 1/10 sous les parties sensible au moins là je suis sur que ça va tenir. Voici donc les photos du réservoir, on ditingue sur la vue de dessus les soudures dorés qui sont les brassures. Reste plus qu'a mettre un coup de disqueuse là dessus. |
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Pour ceux
qui voulaient savoir avec quoi j'ai virer la peinture du reservoir sans
attaquer celui ci c'est sur la photo du dessous. Le disque ressemble
à une fameuse éponge à récurer bien connue
en plus dense et plus dure. Les trous dans le disque c'est pour voir
ce que l'on fait pendant qu'on ponçe. (bon là le disque
est un peut usé mais bon c'est l'intention qui compte).
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Et ensuite
pour fignoler le ponçage des cordons de soudure après
les avoir dégrossis avec un disque à ébarber voici
la bête. ça c'est une invention géniale.
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| L'étape
suivant sera donc de ponçer le reservoir avec mes fameux disques,
puis de faire un petit mastique pour corriger les imprefections du au
chevauchement des toles du réservoir. Ce soir ça a un petit peu avancer sur le réservoir. 3 points : Amélioration de l'étanchéité Neutralisation des restant de petits points de rouille EnduitAlors comme prévu j'ai été recharger ma bouteille d'oxygène pour finir les soudures pour amélioration de l'étanchétité (brasure) Une fois fini je suis passé à l'étape de la neutralisation avec mon mélange acheté au black dans un pot de confiture chez mon ami LSR. Ca a été une bonne chose car après avoir fermé le trou du robinet d'essence ansi que le trou de remplissage et commencer à secouer le réservoir dans tout les sens pour faire circuler le produit dans tous le recoins, je me suis apperçu qu'il subsitait quelques petites fuites, certaines tellement petites que j'avais du mal à voir d'où ça venait. J'en ai donc profiter pour noter les emplacements avec un marqueur. Un fois tout ça sec au toucher il à falut commencer à mastiquer le réservoir avec mon mastic bi composant renforcé avec des paticules d'alu. |
Voilà
ce que ça donne donc une fois tartiné.
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Ce qui
est génial avec les résine bi-composant c'est que tu pars
bouffer et quand tu reviens c'est sec.
J'ai donc pus commencer le ponçage que voilà.  |
| Bon c'est pas suppe
évident sur la photo mais je vous jure la différence est
ennorme. Ce qui à de génial avec le mastic, c'est que tu le mets pour ensuite le virer en ponçant pour ensuite en remettre une autre couche pour la reponçer ensuite (quand j'avance tu recules alors comment veux tu que je .....) c'est à peu près ça. Ca n'en fini pas, et comme je voulais un mastic assez resistant bah forcément il est plus dur à ponçer et le pire de tout c'est que je suis obligé de le faire avec mes petites mains pcq à 2h du mat la ponçeuse, les voisins ils vont pas trop l'appréciée. C'est quoi ce bazard d'avoir des voisins qui dorment la nuit c'est vraiment n'importe quoi. Bon j'ai pas fini le ponçage il me reste encore les 2/3 à finir plus une troisième couche de finition. Ensuite je me tate pour faire une petite couche juste de résine polyester (possée comme un vernis) pour faire une couche d'après comme me l'avait sugéré Doc30 c'est que sont idée m'a travaillé la journée. Bon ça se déroule selon mes plans, j'ai donc bien trouvé ce matin le résine Epoxy chez Casto. ALors première étape, boucher le trou de la sortie d'escnce et mettre deux vis dans support de fixation pour évier que la résine ne se loge dans les filetages, bon si ça arrive pas trop grave un petit coup de taraud là dedans et c'est repartis. Deux gros avantage avec la résine Epoxy, elle est beaucoup polus fluide que les autre donc pour être sur de tartiner tout le réservoir c'est idéal. L'autre point c'est que le durcisseur est dosé à 45% et non pas à 2% comme sur la résine Polyester et je peux vous dire que pour faire le bon dosage c'est achtment plus facile, mois de risque d'erreur. Donc maintemant il n'y a plus qu'a attendre que la chimie fasse son effet. Pour fignoler la polymérisation si necessaire je lui ferais passer quelque temps en étuve à 60 ou 80°C. Bon là pas de panique, je vous vois dire "quoi il à une étuve" non non comprendre par étuve mon four, il faudra peut être que j'attende que ma femme s'absente quelques heures pour lui squater le four discrètement. Si tout se passe correctement, la prochaine étape devrait être PEINTURE tataaaaa. |
Petit test
pour vériefier que mon gateau rentre dans le four.
Chériiiiiiii, mais qu'est ce qu tu fas là, non non rien, je te prépare un bon souflé ! Ok ça rentrera à 1 cm près, je mettrais une petite calle en bois pour ne pas que la porte du four ne se colle au réservoir, ça risquerait de faire désordre. Bon ben y'a plus qu'a... 
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Bon après
avoir été me défouler sur un autre sujet à
dire rein que des conneries, il faut revenir aux choses sérieuses.
Ce réservoir il va pas avancé tout seul !!!
Bon 1ère étape me boire une bière !!!  |
| Bon vous remarquerez
que la bière était bien fraiche, oui était pcq
à l'heure ou j'écris ces lignes elle repose en paix dans
mon bide. Vous remarquerez aussi au passage le papier peind dans le fond tout pérave.Sanson, milles excuses, j'ai bien suivis tes bon conseils, sur la cuisson mais attendre 7 jours là c'était trop dur, j'ai quand même tenu 2 jour avant de cuire tout ça, après j'ai fait tout comme tu m'as dit. Après cette cuisson digne de la grande cuisine, j'i fait un petit ponçage très légé avec un papier de verre 600 + eau pour déglassé la surface et améliorer l'acroche de la peinture. Donc oui, je suis passer à la phase 1ere couche de peinture, faite au pistolet avec une peinture polyoréthane (un truc bi-composant de carrossier quoi !) et là comme par magie tous les petits défaut de ponçage ils apparaisent tous d'un coup d'un seul, youpi... |
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Bon pas grave pour moi c'est pas une
moto de collection. Quoi que, elle le devient au fil des ans, (un
DR ça devrait être sous cloche ça). ha pendant que j'y pense, merci à intermaché qui met des pubs dans ma boite aux lettres avec du papier de bonne qualité pour mettre sous mon réservoir pendant la peinture. Demain en fontion de l'état de polymérisation de la peinture, petit ponçage ou pas, a voir mais pas sur. Il faut que je fasse la déco maintenant. J'avais dans l'idée pour ne pas me taper à acheter à chaque fois 1kg de peinture à prix d'or, faire le motif sur l'ordi (là je sais faire) sur un papier qui deviendrait transparent ou semi transparent une fois dans la résine. Oui parce que je fait ma déco sur le papier avec ma jet d'encre ou la laser couleur du boulot, je met une fine couche de résine epoxy sur le réservoir, j'applique le motif sur la résine puis recouche de résine par dessus pour faire le vernis de protection. A votre avis c'est viable comme idée ça, quel type papier je pourais utiliser ? (je péfère utiliser du papier comme ça je suis sur que la résine pénètre le papier et ne fait plus qu'un avec lui) Je vais peut être chercher du côté de nos amis surfeurs. Voila pour ce soir... J'en suis pas encore à la phase pro, mais bon comme je l'ai dit c'est pour faire de l'enduro alors si c'est trop beau j'oserais plus m'en servir. Bon aujourd'hui j'ai bossé sur la déco du réservoir. Celle qu'il y avait à l'origine me plaisait bien alors j'ai pas compliqué. |
Voila une petite vue en éclaté :
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| J'ai bien réfléchis
(oui oui) Pour la méthode que je vais adopter pour le motif.
J'ai fais le test de l'impression sur un calque avec une laser couleur
ou la jet d'encre, les deux fonctionnent avec un légé
avantage à la laser (l'encre ne bave pas du tout). deux point
me font hésiter : - La laser couleur, du fait de ça technologie dépose un légé film d'huile sur l'impression pour éviter que la feuille ne reste collée sur le tambour de cuisson, et là je me dis qu'avec ce légé film d'huile je rique d'avoir une mauvaise accroche. - L'autre point c'est la forme du réservoir qui n'est pas plane comme dans l'exemple du surf. J'ai fait un test avec un gabarit qu l'ai imprimé sur papier puis découpé aux formes comme de la complication dans l'air. J'ai sentis que j'allait me battre pour que le motif reste parfaitement collé au réservoir le temp que la résine se polymérise. Je vais donc partir pour une solution peut être plus simple en apparence. La peinture polyuréthane est assez couteuse, mais une fois seche elle est mile fois supperieure. comme il me faut du bleu en petite quantité (pour faire une couche sur le réservoir il m'a falut l'équivalent d'une tasse à café de peinture !!! à peine) Je pense donc utiliser l'odi pour me faire des pauchoirs. Je vais utiliser une film PE avec un adhésif reposisionnable (c'est ça de bosser dans les étiquettes) afin de les retirer sans rein endomager. Je ferais donc une série pour le bleu clair et une autre pour le bleu foncé. Comme peinture je compte acheter des petites bombes de peinture en spray et comme cette peinture est plustôt fagile, une fois tout bien sec, je passe au pistollet à peinture une couche de résine Epoxy pour proterger le tout. Voila mes projets pour demain. Si vous êtes pas du tout d'accord avec mois il faut me le dire rapidement et me filer une autre solution avant que j'investisse dans la bombe de peinture. Dernier délai : Demain 13h30 Sur ce, bonne nuit les petits. Bon ce soir, j'a décidé de refaire une petite couche d'enduit de finition sur le réservoir. En faisant la 1ere couche de peinture, ça m'a bien fait resortir tous les défauts sur le blanc uni, alors j'ai eu pitié et j'ai donc refait un petit enduit. J'ai utiliser de finition très fin et assez liquide (liquide je m'entends, qui resemble plus à du dentifrice qu'a de la patte d'amande) ce qui à l'avantage de bien aller dans toute les petites irrégularités. Donc voilà ce que ça donne avant, j'ai été généreux mais pas trop pcq il faut tout de même ponçer après, alors si vous ne voulez pas avoir des bras gros comme mes cuisses mettez juste ce qu'il faut. |
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Après
deux heures de ponçage manuel avec un papier grain 600 spécial
ponçage à l'eau ça donne ça :
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| Pas la peinne te
tenter avec du gros grain pour gagner du temps, le boulot serait à
refaire en final. Il faut aussi utiliser l'eau avec générosité
pour ammélioré la qualité du ponçage et
éviter l'encrassement du papier de verre. Une fois terminé lavage grande eaux et petit passage au four à 50 / 60°C pendant 10 min pour être sur qu'il n'y à plus d'eau avant peinture. Putaing, j'ai le poigné en compote après cette séance de ponçage, pire qu'une turlute de 3 heures. Bon, j'ai attaqué ce WE la peinture des motifs avec mes pochoirs fait dans du PE avec un adhésif repositionnable. |
Première
couleur ce matin.
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Et deuxième
couleur cet aprèm.
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| Le tout repasse
au four à feux doux avant de faire un vernis avec la résine
époxy. J'ai bien monté le réservoir sur la moto, mais pcq'il y a un mais, lors de la couche de vernis finale du réservoir, j'ai eu quelques petits problèmes d'incompatibilité du vernis avec la déco, conclusion j'ai tout repasser à l'Acétone pour retomber sur la peinture polyurétane blanche qui elle par contre résiste bien à l'Acétone. Je refait donc la déco, j'ai déjà refait les pochoirs pour les deux couleurs, j'attends que le vendeur de chez LSR me dégote à l'oeil un peu de peinture polyurétane bleue pour refaire la déco. il n'y à rien de tel qu'une peinture polyurétane bi-composants. Donc dès que c'est fini je le remonte et je fait la photo avec la nouvelle selle peut être. Il va valoir que je passe la moto au jet si non le réservoir va faire tache. |
| NICO91 - 14
septembre 2003 Lire le thread complet |
| Voila, je viens
de passer toute l'aprem (à partir de 15h juskà ce soir)
pour faire ça , et j'ai du attendre entre 11h et 15 que le moteur
se refroidisse ! (avec ce temps)( je suis allé chez ma tante
car ds le parking de mon himmeuble c moyen). |
Vala avant : 
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Pis ça aussi c nécessaire... :  |
Un peu d'organisation... : 
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Alors ça c'est Ze découverte : je pourrais ajouter à
la liste des trucs ajoutés/modifiés sur ma brêle
: un filtre K&N (savais même pas) :  |
Hop, on prépare la bete : 
|
Après moultes prises de tête pour sortir le tout en
faisant gaffe et pour sortir le cache culbuteurs pcq y a très
peu de place pour le faire (il faut enlever le joint de puits de bougie
de 3ème cylindre pour pouvoir faire passer le cache) , on y
arrive :  |
Le cache : 
|
Hop,
on fait tourner le villbrek' :
 |
|
Et on
contrôle.... et règle (deux à régler sur
16) 
|
| Et après tout content je nettoie mon joint, mon cache, graisse,
mets pate à joint, remonte fait tout nickel comme il faut et
... juste à 10min de la fim du remontage les ennuis commencent
(encore que vaux mieux ça que de déchirer le joint ou
autres conneries) : la rondelle d'un des écrous du reniflard
se casse la gueule ds le puis de bougie.... ouaisss bon, je me dis, après avec un aimant j'y arriverais (pcq avec des trucs pointus j'y arrivais pas ... et vla qu'en resserant les vis principales (4 x 6 pans avant de remonter les 10 allen du cache), dans le bon ordre, y en a une qui pète comme du verre . !!!!!! yeahh , j'ai tout fait comme il falait et cette salope falait kelle me fasse un sale coup avant la fin , 'reusement que sur le bandit c bien fait, y a un trou ds la vis qui fait que si ça pète ça pète à une hauteur qui premet en enlevant le cache culbter d'accèder au bout pété pour pouvoir la sortir avec une pince (bien vu ça de leur part, encore que je me demance si ça aurait pété sans le trou..) tain j'avais trop la rage , surtout que je l'ai pas serrée fort . f_'çvytè_'ày(à^$! donc je suis rentré en RER et demain je vais chez suz pour essayer de récupérer une vis et remonter ça nickel. |
| ERIC - 11
août 2003 Lire le thread complet |
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La difference injection/ carbus : Le système de l'injection
est plus complexe que le carburateur. L'injection fait appel à une pompe, un tuyaux sous pression et un injecteur Le carburateur n'est qu'une application du Venturi. Injection : - Très difficilement réglable - Cher à très cher - Difficilement adaptable - Plus complexe - Ne se dérégle pas, mais s'use. - Bon rendement à toutes les ouvertures Carburateur : - Réglable - Meilleur marché - Adaptable - Simple - Se dérégle - Excellent rendement à pleine ouvertureL'entretien est simple : Chasse à l'eau et au sable ! Pour les carbus : ils ont une cuve pourvu à leur point bas d'une vis robinet. 1/4 de tour et la cuve est purgé de l'eau de condensation et des différents dépôts (ils aiment l'eau). Pour les systémes à injection : l'entretien n'exsiste pas vraiment, parlons plutôt de précautions. Filtres toujours dans un bonne état, réservoir rarement complétement vide, purge régulière du ou des filtres (si possible).L'administration d'un produit de nettoyage - dissolution des gommes est un plus, qui sera parfait par un lubrifiant. (Produit traitement essence ou gaz-oil) NB : Les injecteurs s'en porteront que mieux. Un petit graissage des articulations (et câbles !) est un plus. Un coup de propreté (kéroséne, pétrole) donne un aspect sympathique à la rampe. Les Pannes ! Sur les carbus, c'est : - Le plus souvent : une saleté se balade dans les circuits, d'où nettoyage et re-nettoyage, jusqu'à ce qu'elle parte ! (la cuve à Ultra-son est la panacée) - un gicleur de bouché ( => débouchage, soit à l'air comprimé, soit avec un fil de laiton - cuivre, JAMAIS D'ACIER !) - un niveau de cuve qui fait des sienne (pointeau coincé, flotteur coincé, mise à l'air. Sur les injections : |
| SANSON - 2
juin 2003 Lire le thread complet |
| Chers stationnautes,
j'ai profité de mes vacances pour tester pour vous différentes
types de graisses. Les conditions météo furent idéales pour ce test... Flotte à gogo. Comment graisser votre chaîne? Tout d'abord, faites "chauffer" votre chaîne pendant quelques minutes, pas la peine d'attendre 15mins non plus. Ensuite, appliquez la graisse directement sur les joints, puis les rouleaux de la chaîne. - Graisse pour chîine Holtz (Carrefour) Graisse de base, sans additif ni spécificité Tenue sous l'eau 300 kms 2/5 Pouvoir graissant: 3/5 Projections: Oui - Graisse à base Téflon (Hein Géricke) Tenue sous l'eau : 400 kms 3/5 Pouvoir graissant : 3/5 Projections : Oui, mais elles ne sont pas immédiate Conseil d'utilisation: attendre 30min avant de relancer la moto sur les routes - Graisse Alu Tenue sous l'eau : 500 kms 4/5 Pouvoir graissant : 4/5 Projections : Oui mais peu visible sur jantes AluGraisse Pofessionelle Abel Auto à base de Bisulfure de Molybène Tenue sous l'eau : 600 kms 5/5 (Par temps sec: 1000) Pouvoir Graissant 4,5/5 Projections : Oui. Belle matière grasse qui accroche Prix: 31 F les 250 ml à Leclerc Certes ce test est très succint, mais vos opinions sont les biens venues. Personnelement, je ne serait que vous conseiller la graisse Abel Auto. Certes elle tache, est abrasive, et demande un peu plus d'effort pour le nettoyage, mais au prix de certains kit chaîne à quel niveau se situe l'économie ? J'ai un kit chaîne d'origine après 33000 kms de bon et loyaux services, et il ne s'est jamais aussi bien porté qu'avec cette graisse! |
| QUASIMOTO
- 12 août 2002 Lire le thread complet |
| Mesdames, messieurs, La propreté de votre trottinette vous chagrine… Jantes noires, manque de brillance, moustiques acharnés et crasse endurcie… Bien vous en avez de la chance… Vous roulez au moins… Restez comme ça ! Je plaisante ! |
Les beaux jours arrivent, faut accrocher l’œil de la midinette
avec votre moyen de locomotion tout brillant et lustré. 3 stationnautes de Moto-Station se sont dévoué pour tester, pour vous, quelques produits spécialisés pas nécessairement moto. |
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| 3 types de moto, 3 degrés
de propreté : Le FJR « propre » de Pleskool (durée nettoyage : 1-2h) La Fazer « 3 semaines sur le trottoir sans voir une éponge» de Lomic (durée nettoyage : 3-4h) Le Freewind « Oooh un numéro de série » de Quasimoto (durée nettoyage 5h et plus !) |
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| Bon je vais pas y aller par 4 chemins. La journée était
magnifique et se prêtait bien à notre exercice de style. Je tourne en rond, c’est pas possible... Je sais pas comment vous présenter les merveilles du carton... Allez, je me jette... Aaaaaah... • Nos outils annexes : Bien oui, il en faut... Eponges douces, pinceaux , chiffons, seaux, tuyaux d’arrosage... • Démoustiquants : - Soluce la plus économique : 1 éponge humide dans un collant. Ça marche plutôt bien, surtout lorsque les moustique sont ceux de la journée. Malheureusement, il arrive que nous collectionnons ces satanés bestioles sur quelques jours, et là le collant montre ses limites. - Soluce économique : Ajax vitre. Bien oui quoi, on leur mène la vie dure aux moustiques. Le produit est efficace. Chiffon + produit vitre + huile de coude = Vu, j’avais pas vu. - Soluce passe partout, moto : Clear Magic de chez Blue Coral (Clear Magic Mousse Active, Nettoyant Multi-Usage). On applique la mousse on attend 1-2 minutes que les moustiques soient dissous et on essuie. Le résultat fut moins probant que l’Ajax, mais au moins on s’est pas acharné sur le chiffon. - Soluce efficacité optimale : La franchement on est resté sur le cul, alors voici notre premier coup de cœur: « Demoustic’ » d’Abel Auto, on pulvérise le produit sur la surface à traiter, on attend 1-2 min (ou plus si vraiment les moustiques datent de l’an dernier), un petit coup d’éponge, et un rinçage... Et là franchement si vous trouvez encore des moustiques... C’est que vous êtes un manche et je peux rien pour vous. Le résultat est épatant, c'est la synthèse du Clear Magic et de l’Ajax vitre ! |
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| • Nettoyant Carénage, Moteur, Radiateur... - Soluces les plus économiques : Le Distillat de Pétrole. Il s’attaque à tout, même au gras le plus coriace... Son principal défaut : ça tache, la graisse diluée, surtout le sol (donc si vous utilisez ce produit prévoyez une masse de papier journal pour récupérer le pétrole souillé). Son utilisation est des plus simples, au pinceau. Personnellement, je l’ai utilisé pour le dégraissage de la chaine, des béquilles, et du bas moteur. Mais on peut très bien envisager un nettoyage complet avec ce produit. C’est certainement la méthode la plus ennuyeuse et la plus longue, mais il vous permet de tout voir (même les numéros de série de certaines pièces que vous n’avez sans doute jamais vu !). Le produit vaisselle. Certes le plus économique (comme le pétrole), mais aussi le plus pénible à utiliser. Faut frotter et vaut mieux avoir une moto propre pour pouvoir l’utiliser. Il montre largement ces faiblesses devant une couche de graisse un peu épaisse. Donc à réserver essentiellement pour du caranége. Ça dépanne bien ! N.B. : au sujet des produits vaisselle, la qualité ainsi que le pouvoir dégraissant varie d’une marque à une autre. - Soluce économique : J’ai un faible, comme beaucoup d’autre, sur ce produit. WD40. Il agit comme le distillat de pétrole (d’ailleurs il en contient), se présente sous forme de bombe aérosol, donc plus pratique pour des endroits peu accessibles, mais cela n’empèche pas l’utilisation du chiffon et/ou d’un pinceau pour les coins les moins accessibles. C’est l’un des produit les plus polyvalents et son faible coût est tout à son honneur. Mesure de son efficacité : La Jante est nettoyée en 2 tours de roue avec un chiffon ou un coton imbibé ! Le bras oscillant regagne sa couleur d’origine en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire ! Le distillat de pétrole est, certes, un produit gras, mais cela ne vous décharge pas de remettre de la graisse sur les pièces qui en ont un besoin évident (Chaine, Béquilles…) - Soluce moto : GS27 Nettoyant Moteur. Pour les fainéants ? Peut-être, mais son efficacité est sans conteste ! Le produit se présente encore une fois sous la forme d’un pulvérisateur. Son utilisation en est d’ailleurs encore plus simplifiée, puisqu’il faut attendre une poignée de secondes et RINCER . C’est tout ! Cependant si son efficacité n’est en aucune mesure criticable, le prix lui reste assez élevé (d’ailleurs à ce propos, il est en promo à 8€ dans un gros revendeur de produit moto). - Soluce optmimale : Et oui on a encore trouvé un produit efficace (presqu’autant que le GS27). Nettoyant moteur de chez Norauto. Se présente et s’utilise comme le GS27. Pour un résultat identique à une exception prêt… il faut rincer en compagnie d’un pinceau, ça évite de laisser des traces de produit séché. Mais si vous n’êtes pas à 10 mins prêt, mais à 5euros, alors ce produit vous attend ! • Nettoyage Jantes, Echappement - Soluce économique : Le WD 40, tiens mais le revoilà… Polyvalence qu’on vous dit, polyvalence ! - Soluce optimale : Eu égards à son efficacité, 9 euros valent le coup d’être investis dans ce produit (Merci Biloute pour l'info!). Ouator métal polish (version cuivre, étain, bronze, laiton, inox), la boite est de couleur alu (existe aussi en version or, argent). Se trouve aisément au Carrefour du coin. Quesako ? Le Ouator est produit à utiliser avec grande précaution, l’usage de gants est obligatoire. Il s’agit en fait d’un fil de coton imprégné d’une solution dégraissante et de polish. Il s’utilise simplement en 2 étapes : on applique le produit, on patiente un peu, puis on essuie avec un chiffon doux et propre. Son résultat sur les jantes est tout aussi efficace que le WD 40 Le plus de ce produit, et la raison de notre coup de cœur pour celui-ci : la rouille et les marques d’oxydations ne lui résistent pas. Lomic a pu nettoyer son échappement en quelques minutes pour un résultat qu’il n’avait jamais atteint auparavant. Pour ma part j’ai pu "récupérer" la ligne d’échappement du Freewind, oxydée depuis 1 an. Même s’il en reste cela ne remet pas en cause l’efficacité du produit, mais plutôt le type de métal utilisé par Suzuki. |
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| • Le polish - Soluce économique : La Fée du Logis par Johnson C’est efficace dans une certaine mesure. Si votre moto est propre et que vous ne cherchez pas un effet miroir pour votre carroserie alors c’est pour vous. N’oubliez pas que son efficacité est proportionnelle au nombre d’applications (2 fois par semaine vous permet de garder un carénage correct). - Soluce optimale S’il y a bien un produit à ne pas louper, c’est bien lui ! GS27 Titanium moto (30€ les 500ml) C’est pas le moins cher mais c’est le plus efficace. Il s’agit d’une crème à appliquer au chiffon ou au coton. Passez un léger coup de chiffon doux et propre, et l’effet miroir est garanti. Une carénage moto aussi beau qu’au premier jour (lorsqu’elle était encore dans la vitrine du concessionnaire !). |
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| • Et pour finir... Le savon pour les mains - Soluce économique : Savon de Marseille et brosse ou produit vaisselle. - Soluce professionnelle : Savon pate Arma. La quintessence du savon industriel. Aucune tache ne lui résiste et en plus il sent bon. On trouve ce merveilleux produit dans tous les gros points de vente bricolage. Il se présente sous la forme d’un pot de 750g. |
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| Il me manque quelques articles, qui ne tarderons pas à arriver. Cas particulier de la graisse pour la chaine ! En tout cas bonne lecture et bon nettoyage ! |
| QUASIMOTO
- 29 juin 2002 Lire le thread complet |
| ... Le top ce serait
de pouvoir faire des croquis parce que tout écrire c'est long. Mais je crois que je vais commencer par les fourches - 3 types de fourches en moto : 1/ Fourche sans cartouche. C'est toujours des conventionnelles (Hornet, Bandit6, TRX, VMAX,Inazuma) 2/ Fourche à cartouche conventionnelle (toutes 600 récentes,VTRF,ZX9,CBR900 -99) 3/ Fourches inversées, c'est toujours à cartouche et vous savez en reconnaître une j'en suis sûr. Le choix d'équipement c'est le prix c'est sûr. - Pour les réglages externes y a de tout : 1/ La vis en haut c'est TOUJOURS la détente hydraulique 2/ La vis en bas c'est TOUJOURS la compression hydraulique 3/ Le six pans c'est la précharge externe des ressorts. Sur les fourches non cartouche ce peut être aussi une vis au milieu du bouchon (mais maintenant vous savez en repérer une puisqu'ya jamais de compression sur ces fourches) Dès que vous êtes à fond avec un de ces réglages c'est qu'il faut ouvrir pour régler à l'intérieur. Contrairement à l'idée reçue visser à fond la précharge de ressort ne durcit pas celui-ci de manière flagrante. Donc il y 2 approches soit on bidouille et on croit que ça va, soit on investit un petit peu. Il faut toujours comparer la suspate à la carburation à quoi ça sert de tout visser si on peut ouvrir et changer gicleurs et crans d'aiguilles ???? - Mesure statique des ressorts : Matériel : 3 personnes, un mètre ruban, de quoi noter. Mesure de perte de friction : Entre 2 points fixes par exemple le té inférieur et le haut du fourreau (fourche conventionnelle) ou fonderie et bas du fourreau (fourche inversée). Arrière entre axe de roue et point fixe à la verticale. A FAIRE AVEC LE PILOTE SUR LA MACHINE EN POSITION DE CONDUITE !!!! 1/ Comprimer la suspat' puis relacher et prendre la mesure entre 2 points (L1). 2/ Soulever la machine et relacher, prendre à nouveau lamesure entre 2 points précédents (L2). 3/ Soustraire L1 et L2 = L3 qui est la valeur référence. Si L3 est supérieurà 20 mm vous avez déjà un problème de friction et la suspate ne coulisse pas correctement (gripage, frottement etc...), ça ne sert donc à rien de régler vous perdez toute la finesse d'hydraulique et la suspension ne débat pas correctement (ça peut aussi être une raison de sensation de dureté). 4/ Vous otez le pilote de la machine et vous soulevez celle-ci (roue décollée). Puis vous reprenez la mesure entre les deux points (L4). 5/ Vous prenez L4 et vous soustrayez L3 et vous devez arriver entre 20 mm et 30 mm mais en tout cas ça doit être égal entre avant et arrière (appairage suspensions) si vous avez plus que 30 mm alors vous êtes sur que les ressort sont trops durs et si vous avez moins de 20 mm c'est trop souple... Pour appairer (par exemple si devant c'est 20 et derrière c'est 30 mm)vous pouvez jouer avec ces fameuses précharges externes. Vous voyez on est loin du "serre tout à fond Marcel !!!" |
| CRIMSONDEVIL11
- 9 janvier 2002 Lire le thread complet |
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